Рассказ длинный, но без прочтения фото не слишком многое смогут рассказать. так что запасайтесь терпением)))

На Яве вообще много вулканов, но самыми посещаемыми являются 2 национальных парка: Бромо-Тенггер-Семеру и Иджен. Первый знаменит своими восходами-закатами с видами на вулканы, джип-байк экскурсиями и возможностью подняться на один из вулканов. Второй: голубыми мистическими огнями над кратером, вредными испарениями и голубым озером. Чаще всего берут 1 длинную экскурсию с переездами, чтобы посетить оба национальных парка. Есть один момент. Бромо не закрывают, хоть и в одном из вулканов группы постоянная активность и идет дым, но ситуация достаточно стабильна, огромная долина окружает вулканы и все как на ладони. С Идженом сложнее — часто закрывают проход к вулканам (из-за нестабильной ситуации и опасности). На озеро мне было посмотреть конечно интересно, но после Японии в целом не слишком тянуло (особенно при условии, что подниматься пешком, а от этого запаха мне становится плохо (проверено)). Голубые огни оказались закрыты (точнее доступ к вулкану закрыт в ночное время, когда их только и видно). Решила ограничиться Бромо.

Большинство иностранных и местных туристов берет экскурсии с выездом из Джакарты (на поезде) или из Сурабайи (еще 1 крупного яванского города, поближе к вулканам). Описываю все как есть, без прикрас. Если ехать компанией — можно и самим (ну или хотя бы вдвоем). А вообще самый лучший вариант — «экскурсия» (она же мини-трип), заказанная у местных (лучше поспрашивать местных в гостиницах и тур-агентствах) в Джакарте, Сурабайе, на крайний случай в Джогьякарте. Почему? Стоимость экскурсии и самостоятельных переездов одинаковая, если не больше (самостоятельные). Меньше стресса (но об этом дальше). Перед поездкой я почитала разные иностранные форумы, в том числе Винского, отчеты путешественников и прочее. Есть варианты хороших качественных тур фирм с 5* отзывами на трип-эдвайзере (стоимость за 1 нац парк (Бромо) — от 1,5 до 4,5 млн индонезийских рупий (150-450 долларов за 2 дня 1 ночь, джип-экскурсия на вулкан и вход в нац парк чаще всего доп (но об этом предупреждают уже на месте), а это еще плюсом 10+30 долларов), за 2 парка просят 4,5-8,5 млн (450-850 долларов соответственно 3-4 дня) — условия стандартные (все те же, почти никакие, но фирмы работают с иностранцами, можно забронить через интернет и оплатить картой, что на Яве, да и по всей Индонезии — редкость). Есть еще индивидуальные русскоговорящие гиды, да, это будет скорее всего со всем комфортом на микроавтобусах и интересно, а главное на русском (вдруг кому надо). Цены такие же. У местных те же экскурсии стоят 40-100 долларов (1-2 парка) на человека. Вот и разница.

Мне не удалось купить тур в Джогье, я до последнего не знала, что конкретно хочу, а про закрытие Иджена вообще через местных узнала случайно (тур-фирмы молчат). Решила наобум ехать самостоятельно, пообщавшись с девочками из Голландии, которые только оттуда вернулись. Для начала поезд Джогья — Проболингго (самый близкий к вулканам город, куда ходит поезд). По факту лучше ехать-лететь в Сурабайю, и оттуда брать экскурсии, но это по времени дольше. И если едешь первый раз, не всегда самый короткий и прямой маршрут оказывается оптимальным, так что многое на своих ошибках. Плюс не забываем об ограниченном бюджете. Я уже вообще должна была не в сторону вулканов, а дома ехать. Поезда на Яве совсем недорогие. Различаются по классам (от эконома, до премиум). Стоимость от 7 до 55 долларов за поездку длительностью в 7-9 часов. Расписание так себе, удобно билеты покупать через сайты. На один и тот же поезд цена может отличаться раза в 2-3 раза. На всякий случай нашла вариант проживания (если бы автобуса к вулканам не случилось (такое вполне может быть)).

Меня в Джогье так аккуратно предупреждали, что в Проболингго люди другие, и «будь осторожна и аккуратна». Посоветовали не брать там экскурсии и уж тогда просто ехать самой. Действительно люди другие. В глазах многих местных любой турист, особенно иностранец — денежный мешок и не более. Помощи или просто приятного общения — не дождетесь. Стоимость на все взлетает в разы, ведь особых альтернатив и нет. Поезд мой (и так самый ранний вариант) приходил уже после обеда. Последний автобус (по расписанию) из Проболинбо в поселок Семоро Лаванг (у входа в нац парк) в 16 часов. От жд до автовокзала планировала ехать на такси (только вызывать GRAB (что-то типа убера) или другое, тк местные таксисты цены взвинчивают ровно в 10 раз, а то и больше. Там вообще идут по всей стране разборки между местными извозчиками и различными онлайн современными приложениями). В поезде повезло познакомиться с девушкой из Германии, купившей экскурсию в Джакарте (оттуда и знаю подробности). За ней приехал трансфер-микроавтобус. Местные народ ушлый — добирали желающих, т.к. микроавтобус полупустой. Стоимость официального автобуса 40тыс рупий (4 доллара) и такси до автовокзала, время к вечеру, будет автобус или нет — не понятно. Решила воспользоваться трансфером. Конечно, первую цену назвали в разы больше. Пришлось сделать покерфейс и говорить, что я прекрасно ориентируюсь в местных ценах и не надо мне тут устраивать шоу. По итогу сошлись на 50тыс (5 долл). Читала в отзывах — индивидуальный подобный трансфер порой народу обходился в 70 долл за 1 машину (на 2- несколько человек). Ехать около 1,5 часов с остановкой в офисе тур фирмы. Заодно поспрашивала сколько стоит экскурсия у них. 60 долл — 1 парк (поезда не входят в отличии от такой же из Сурабайи или Джакарты за 40, джипы и вход в парк не входят). За 2 парка 100 долл.

Итак Семоро Лаванг — поселок у входа в национальный парк. Дорога к нему — нереальный серпантин, ночью не особо видно (темнеет уже около 6 часов вечера), обратно ехала днем — нереальная красота. Слабонервным садиться подальше от окон. Водят местные специфически. Комфортабельный достаточно трансфер, приличный микроавтобус с вечными кондерами. Луна, ночь, горы. Еду в неизвестность. На букинге забронировать не удосужилась ничего. Почему? Опять же наслушавшись советов бывалых, говорящих. что хоум-стей (они же комнаты, домики в аренду там везде). По факту это действительно так. В поселке все почти что-то сдают и есть пара хостелов, гордо называемых отелями и пара действительно гостиниц, с видами на вулкан по цене 5ти звездочных. Но если я еще раз туда поеду, что вероятно произойдет, я знаю, где хотела бы остановиться. Ощущения, как от поездки на о. Ольхон на Байкале. Система и сервис такие же. На букинге есть несколько хоумстеев, но мягко говоря — лучше смотреть все вживую, приехать пораньше, и выбрать, заодно и погулять по живописными местам. В 1 ехать не советую. За все придется платить за 2х. Торговаться можно, но так себе. Ну и часть экскурсий — типа джипов не очень. Идеальное число — 4, как и во многих других местах. Пошатавшись по поселку (оставила вещи в 1 из хоумстеев), нашла себе вариант поближе к началу тропы и нормальный по стоимости и главное с интернетом. Ночь, тишина, горы, полная луна, мистика. Время 20 с копейками. Из развлечений в поселке — несколько варунгов (местных забегаловок с едой), пара приличных кафе в гостиницах (закрываются рано, открываются поздно), пара магазинов с очень специфичным ассортиментом и ценами — ну и все. Кто приезжает — сидят по домикам. Гуляющих почти нет. Хотя и правда — негде там гулять вечером. Несколько улиц. Домики и тишина. А, ну и местные на мопедах, пытающиеся продать иностранцам и туристам вязанные шапки и шарфики — ведь дубак же ж — горы и все такое. Да, действительно прохладно после 30-40 градусов жары внизу. Местные тоже в куртко-фуфайках, шапках и шарфах и чуть ли не варежках (правда неизменные сланцы присутствуют у многих, где логика такого — я так и не поняла). В отзывах тоже пишут о нереальном холоде. Я расстроилась по началу, что у меня с собой нет теплых вещей. Хватило за глаза — джинсы, кеды, обычная кофта с длинным рукавом, кожаная куртка и кашемировый палантин, который я таскаю с собой в любое время года. Да, свежо, но не более того. Где действительно холодно — внутри домиков, отопления нет, но спасают мильон одеял, в которые можно замотаться. Да и честно говоря — все экскурсии и восхождения начинаются около 3х ночи, так что все равно поспать не слишком получится, если вы не умеете засыпать по собственному желанию, я таки ж не умею. Вечер в компании замечательных ребят из Франции, которые заодно согласились составить компанию на ужин. В таких местах вообще иностранцы к друг другу притягиваются, ведь их так мало и так здорово, когда тебя кто-то понимает и вообще хорошо говорит на английском.

Пока искала хоумстей — забронировала себе трансфер из этой деревни на о. Бали (до Денпасара) (до последнего боялась, что они про меня забудут (там это вообще запросто, т.к. почти все договоренности на словах, максимум воцапп) и байк-подъем до обзорной площадки, с которой предполагается любоваться долиной вулканов в лучах восходящего солнца. 3 утра, темень, вереница джипов. Про меня забыли. Я жила около пропускного пункта, поэтому пошла, докопалась, куда делся хозяин байка, звонили ему всем миром. Стандартное «соррия», наверное он уснул, разбудить никак, живет в соседнем поселке. В итоге переговоров, увез другой байк. Ох мои нервы нервы… особенно они не могли понять на кой мне сдался шлем. Насколько поняла с договоренностями у них вообще свои счеты. Зачем вообще понадобился байк? Я собиралась идти пешком в компании еще нескольких человек из Тайваня и откуда-то еще, но наползший к ночи туман, около 5 км в гору лишили меня желания участвовать в таком приключении. На байке то в этом тумане не очень приятно, зато как оказалось комфортнее и быстрее, чем на джипе, и главное дальше — т. е. до обзорной площадки идти меньше. Сначала уговор был на дорогу в 1 сторону, но потом сам водитель байка предложил забрать и обратно. Т.к. потерялось нное количество времени на поиске пропавшего байкера и договоренности с другим, пришлось в горку оставшийся 1 км почти пробежаться. Зато плюс — народу на этом участке уже прибавилось, не так страшно было идти с фонариком от телефона в потемках. И главный плюс — я пришла за 15 минут до начала восхода и просто не успела замерзнуть, как остальные, которые уже давно и упорно там окопались и грелись быстрорастворимой лапшой и кофе в стаканчиках. На дороге стоят палатки, где это можно купить.

Я забралась на самую высокую площадку и потом с местными на крышу какой-то беседки бетонной. Вид в итоге не загораживали толпы туристов. Некоторые отчаянные забирались на саму гору по козьим тропкам. Мне по ночи шею себе свернуть не хотелось, поэтому ограничилась площадкой. Спасибо паранойе и привычке фотографировать все по 10 раз на все устройства и приличной камере телефона. Многие фото удалось сохранить даже при потере карты зеркалки.

Темнота, постепенно начинает окрашиваться в яркие краски, звезды пропадают с неба, а туман переползать в более укромные и низкие места. Такого плотного тумана я давно не видела. Постепенно открывается завораживающий вид на долину вулканов. Тенггер, Семеру (самый высокий) и Бромо, окруженные молочным морем тумана. Над одним из вулканов — дым. Почти чистое небо, что достаточно большая редкость. И горы, окружающие всю эту красоту. Рассветные краски мягкие, пастельные. Местные потом рассказали, что красиво посмотреть на вулканы в лучах заката. да и народу почти нет, все приезжают на рассвет, а к обеду покидают деревню и наступает тишина сельской жизни. Обратно доехала только часть дороги, решив прогуляться пешком.

Большая часть народу едет на джипах дальше в сам парк (вход 30 долл с человека) к подножию вулкана и делают «восхождение». Почему в кавычках? А местные построили огромную лестницу до верха. И теперь там такие толпы. Местные на байках предлагают довезти окружной дорогой — если вдруг не хочется платить взнос за вход. Цена скачет от 20 до 7 долларов — тут все зависит от вашей способности торговаться. Я решила просто гулять и пойти на 2 обзорную площадку около начала тропы (обходной), откуда при желании можно спуститься к вулканам и прогуляться пешком. Желания такого не было, поэтому я просто наслаждалась видом, завтраком и книжкой. Вид на вулканы днем совсем отличается. Днем деревня приобретает яркие краски цветущих растений, голубизна неба и нереальные облака почти под ногами. Лепота.

Трансфер про меня в итоге не забыл, НО, как и многих других (было время обсудить в маршрутке), у них нормально спихнуть часть людей другой компании. Овербукинг — вещь стандартная, там похоже за этим вообще не следят, лишних туристов перекидывают другому водителю и все. Единственное, пришлось потерять на этом больше часа, что сказалось на общем времени маршрута. Получилось — шаттл, из Проболингго большой автобус (повезло удобный, новый и комфортный) до паромной переправы, переправа с этим же автобусом, еще пара-тройка часов по о. Бали и я приехала. Правда они по итогу со стандартным «соррия» привезли меня мало того, что не на тот вокзал, так еще и ночью. Но, спасибо девчатам из Германии, поделились вайфаем, и я смогла договориться, чтобы меня забрали даже оттуда.

В качестве сувенира можно привезти что-то вязанное. Шапку, варежки, шарфик… вяжут они похоже сами, вручную. В целом забавно, особенно жителям южных стран, которые никогда подобного не носили и снега не видели. Этот день, точнее 2 были самыми трешовыми за все путешествие. Авантюра чистой воды, которая правда закончилась благополучно. Повторять без подготовки такое не рекомендую.